Установка межкомнатных дверей

Установка дверей от 2000 рублей, звоните

Трудно представить себе современную квартиру или любое другое помещение, предназначенное для работы или постоянного проживания, без межкомнатных дверей. Эти двери разграничивают пространство, служат элементом дизайна комнат, а также множество других функций – защищают от шума, проникновения влаги, коридорной пыли и др.

На первый взгляд кажется, что нет ничего проще, чем установить межкомнатную дверь самостоятельно, своими силами. У вас есть дверная коробка, сама дверь, монтажная пена, и пара рук – но этого, увы недостаточно. Необходима, как минимум, хотя бы базовая теоретическая подготовка по этому вопросу. А еще лучше – практические навыки, которые можно получить только в процессе монтажа межкомнатной двери. Некачественная установка чревата перекосами двери, смещением их центра тяжести, неправильной состыковкой дверных замков, искажением поверхности дверного полотна и прочими неприятными последствиями, которых, по сути, достаточно легко избежать, если прислушаться к нашим советам.

Сколько обычно требуется дверей в одну квартиру? Все зависит от количества комнат. Например, в стандартной трехкомнатной квартире обычно есть в наличии шесть дверных проемов, предназначенных для установки межкомнатных дверей: дополнительная входная дверь (устанавливается изнутри квартиры), дверь на кухню, в зал, в обе спальни, в туалет, в ванную комнату. Тип помещения абсолютно не влияет на то, как именно будет происходить монтаж двери – во всех случаях он будет одинаковым. Давайте рассмотрим последовательность этого процесса на примере обычной двери в спальную комнату.

Новая, недавно купленная дверь практические всегда попадает к нам в руки в разобранном состоянии: отдельно коробка, отдельно дверное полотно, ручки, петли и прочие аксессуары. Дверная коробка состоит их трех брусьев, соединенных друг с другом буквой «П». Она является основой каждой двери, тем, что соединяет дверное полотно с дверным проемом. Классическое дверное полотно имеет ширину от 600 до 900 мм при высоте около 2000 мм, хотя встречаются и нестандартные размеры – в том случае, если дверь была заказана в индивидуальном порядке.

Порядок установки новой двери выглядит следующим образом: вначале необходимо демонтировать старую дверь (если таковая имеется), затем врезать в дверное полотно петли и замки, а также врезать петли в дверной проем, потом установить добор, навесить полотно на дверную коробку, заполнить пеной проем дверного блока и выполнить обналичивание. Рассмотрим эти этапы более подробно.

Если новая дверь устанавливается на место старой, вполне очевидно, что вторую потребуется демонтировать максимально аккуратно, вместе с коробкой. Лучше надпилить боковые стороны коробки ножовкой, а затем, поддевая монтировкой, постараться извлечь всю конструкцию. Если во время предыдущей установки двери не использовалась монтажная пена, сделать это будет достаточно просто.

На следующем этапе вам необходимо будет врезать фурнитуру в полотно. Начать рекомендуется с дверных петель, но предварительно нужно будет наметить, где именно они будут располагаться. Обычно выбирают расстояние по 200 мм с каждого края дверного полотна. Для фиксирования петель используют саморезы 35 мм – в большинстве случаев их можно найти в комплекте с петлями.

После того, как с врезкой петель будет покончено, следует приниматься за установку замков в дверное полотно. И снова не обойтись без отметок. Обычно их ставят на высоте около одного метра от пола – это максимально удобное место для расположения будущей ручки. Вначале замок прикладывают к двери и обводят, а затем изнутри двери извлекают внутренность, придерживаясь максимально точно полученных контуров. Для закрепления замка также используются саморезы, которые идут в комплекте, но на этот раз уже с замком. Для установки дверной ручки предварительно высверливается сквозное отверстие.

Следующий этап – перенос размеров петель на дверную коробку, но предварительно необходимо откорректировать ее высоту. Верхняя часть коробки отрезается под углом в 45 градусов, а затем прикладывается к той части двери, где находятся петли – это нужно для того, чтобы точно перенести размеры петель. Кстати, здесь нужно будет немного сдвинуть дверное полотно вниз – буквально на 3-4 мм – это избавит вас от постоянного трения дверей о дверную коробку в верхней ее части. Нижний зазор должен быть более заметным – от 8 до 10 мм.

Когда с определением высоты коробки и ее обрезкой вы справитесь, можно приступать к врезке петель согласно нанесенным обозначениям. Петли крепятся к коробке при помощи шурупов. После того, как петли будут окончательно установлены, следует подкорректировать верхнюю часть двери – она не должна доставать до края коробки на установленные 3-4 мм, как мы договаривались выше.

Кстати, один важный нюанс: не обязательно дверная коробка продается в комплекте с дверным полотном. Вы вполне можете купить просто дверь саму по себе, а коробку приобрести отдельно, подобрав их по цвету и фактуре материала. Но покупка целого комплекта доставит вам гораздо меньше хлопот, да и в финансовом плане окажется более выгодной. На свое усмотрение можно оставить разве что покупку дверных аксессуаров – замков, ручек, петель и др.

Теперь мы можем приступать к сборке дверной коробке. Как уже говорилось выше, ту часть коробки, на которой будут находиться петли, мы уже обрезали под углом 45 градусов и определились с ее высотой. То же самое нужно проделать и с симметричной ей частью. А вот чтобы определиться с шириной дверной коробки, нужно прибавить к ширине дверного полотна примерно по 3 мм с каждой стороны (суммарно – около 6 мм), а затем также обрезать под углом 45 градусов. Брусья соединяются друг с другом в виде буквы «П» при помощи саморезов 45 мм. Количество саморезов с каждой из двух сторон – по три штуки. Вкручивать их можно как угодно – хоть прямо, хоть под небольшим углом: на качестве сборки этот никак не отразится. Если вы планируете сделать еще и порог (достаточно популярное решение при переходе из коридора в ванную или туалет), его устанавливают на этом этапе.

Самое время приступить к непосредственному монтажу собранной дверной коробки в дверной проем. Коробку ставят так, как, предположительно, она будет закреплена в будущем. С той стороны, с которой находятся петли, коробку «садят» на два самореза как раз напротив петель. Позже еще один саморез потребуется на уровне расположения замка. Обычно используют саморезы длиной от 30 до 55 мм, которые после всех работ прикрывают заглушками. При установке коробке очень желательно пользоваться уровнем или отвесом, а также применять брусья-расширители для более тщательной фиксации. После того, как коробка будет точно зафиксирована, можно заполнять свободные просветы монтажной пеной. Для того, чтобы не повредить поверхность дверной коробки, желательно предварительно обклеить ее малярным скотчем, который потом легко и без каких-либо следов удаляется. Пене нужно дать на застывание хотя бы два-три часа, а лучше всего оставить в таком состоянии на всю ночь для более качественного «схватывания».

Теперь остановимся подробнее на такой важной детали, как дверной добор – многие не всегда сразу представляют себе, что же это такое на самом деле. А дверной добор – это материал, очень похожий на вагонку, покрытый с наружной стороны шпоном или заламинированный специальной пленкой, имитирующей структуру дерева. Доборы дают возможность ставить наличники с двух сторон дверного проема. Это привносит и определенный эстетический момент, и позволяет нивелировать размеры в том случае, когда стена и короб имеют разную ширину.

Дверные доборы приклеивают с внутренней стороны дверной коробки, а уже потом заполняют пространство монтажной пеной. Вместо клея также могут быть использованы обычные саморезы. В любом случае, доборы позволяют добиться точного совпадения размеров коробки и стены по ширине.

Вот и все, установка межкомнатной двери подошла к концу. Теперь осталось дело за малым: проверить дверь на открытие и закрытие, проверить работу замков, оценить корректность выбранных зазоров между дверным полотном и дверной коробкой, проследить, чтобы открытию и закрытию дверей ничего не мешало. Если все вышеперечисленное находится в норме, можно приступать к прибиванию наличников – завершающему этапу вашей работы.

4.02.2014