Плитный фундамент: особенности устройства

Одним из множества разновидностей фундаментов является плиточный фундамент, который относится к малозаглубленным и незаглубленным фундаментам. В основе такой конструкции находится железобетонная плита, уложенная на предварительно сформированную подушку из песка или щебня. Подушка насыпается слоем в 10-30 см и утрамбовывается, перед укладкой грунт также утрамбовывают.

В массе своей используют железобетонные плиты толщиной от 20 до 40 см, причем это могут быть как монолитные железобетонные конструкции, так и различные сборные варианты – например, дорожные плиты. Так или иначе, поверх сборных железобетонных конструкций необходимо устройство цементной выравнивающей стяжки.

Предпочтение из двух вариантов все же отдается монолитным плитам, поскольку они не только дольше прослужат, она еще и гораздо надежнее в связи с большей пространственной жесткостью, особенно в сравнении с фундаментом из множества отдельных плит. Не стоит забывать и расходы на монтажные работы – установить одну плиту обойдется дешевле, чем перевозить и укладывать автокраном партию небольших железобетонных плит, также учтем дополнительные затраты на зарплату рабочим и на цементную стяжку.

Преимущества плитного фундамента

Основной козырь плиточного фундамента – это его низкое давление на грунт (до 0,1 кг/см2), которое достигается за счет большой площади поверхности и армирования плиты. Такая конструкция безболезненно переносит нагрузки, связанные с неустойчивостью грунта. Но поскольку сам фундамент находится под всей плоскостью здания, то обустройство подвалов практически невозможно и фундамент целесообразен только для небольших зданий.

Другими полезными свойствами плитных фундаментов являются:

В первую очередь, низкая итоговая стоимость в купе с простотой конструкции. Монтаж плиты можно организовать напрямую выгрузкой бетона с автобетоносмесителей на подготовленною поверхность. Можно отказаться и от бетононасоса – достаточно подобрать трудолюбивый низкоквалифицированный персонал. Грамотный контроль и непосредственно укладку фундамента организовать несложно, поскольку алгоритм работ безобразно прост: принес бетон, вылил на участок, разровнял лопатой и готово;

Все та же площадь соприкосновения с грунтом обеспечивает отличный показатель несущей способности из-за большой площади самой плиты. Например, лифтовая площадка останкинской башни стоит на плите толщиной всего в один метр, удерживая конструкцию высотой 63 м;

Так как плита представляет собой монолитную площадку, она очень устойчива к деформациям. В свою очередь, это еще и гарантия целостности стен и колонн, установленных на ней. При смене среднесуточных температур (а особенно на стыке сезонов) такой фундамент равномерно осаживается и подымается вместе с грунтом, предотвращая перекосы стен или появление трещин;

Хорошим бонусом станет возможность использования такого фундамента как пола для первого этажа здания. Здесь мы практически имеем готовую бетонную стяжку, готовую, как минимум, под укладку облицовочной плитки или ламината;

Плитный фундамент – идеальное решение для так называемых сложных грунтов, например, с высоким уровнем грунтовых вод или мерзлого грунта. Поскольку затраты на землеройные работы достаточно низкие для такого типа фундаментов, то область применения расширяется не только для сложных грунтов, но и для строительства временных зданий и сооружений, например, на территориях, пострадавших от землетрясения.

Область применения плитного фундамента

Если сравнить плитный фундамент с ленточным или свайным, то в пользу первого можно описать несколько вариантов его применения, характерных только для него:

Установка зданий на сложных грунтах;

В зданиях, где не предусмотрен подвал или цокольный этаж;

В строениях, где фундамент заодно является основанием для пола (но про теплоизоляционную защиту забывать не стоит, без нее здесь не обойтись).

В тех регионах и государствах, где промерзание грунта – явление перманентное (например, в скандинавских странах), плиточный фундамент – идеальная альтернатива свайному. Если свайный фундамент изолирует нижний этаж от холода с помощью воздушной подушки, то для плитного фундамента приходится насыпать и обустраивать целый теплоизолирующий слой. Естественно, что подбор материалов для теплоизоляционного слоя представляет собой самое сложное и ответственное задание перед постройкой.

Если раньше таким основным материалом служил пенопласт очень высокой плотности, то на данный момент пальму первенства отобрало более современное решение – экструдированный пенополистирол. Мировой популярностью пользуются материалы от компаний Ursa и Basf, хотя отечественные производители также выпускают качественный продукт, например, под маркой Пеноплекс.

Практичность и надежность такого материала доказан годами эксплуатации. Он, как минимум, не гниет и вообще достаточно долговечен, имеет хорошие показатели прочности. Хотя его предназначение – это, в первую очередь, утепление снаружи стен зданий или стен подвальных помещений, но и для утепления фундамента он подходит просто отлично. Слой пенополистирола укладывают на гидроизоляционную основу, которая, в свою очередь, находится на подушке из песка или щебня.

Устройство плитного фундамента

Стоит обратить внимание не только на тип и качество теплоизоляционного слоя, так как решающую роль играет качество бетона. Остановимся подробнее на его выборе.

Приведем основные характеристики, которыми должен обладать бетон для плиточного фундамента:

Класс прочности начиная от марки В 22,5 (М-300). Чем выше класс, тем лучше – можно не бояться переусердствовать;

Для коэффициента водонепроницаемости действует то же правило, что и для уровня прочности бетона – класс не ниже W8;

Морозоустойчивость класса F200 (и точно так же можно себя не ограничивать);

показатель подвижности – П-3;

В тех случаях, когда уровень грунтовых вод очень высок, есть смысл использовать сульфатостойкий бетон, хотя и найти его достаточно сложно.

Если ваше решение об устройстве фундамента склоняется к его монолитной версии, необходимо задуматься об арматуре. В данном случае подойдет самая обычная арматура. Разница будет только в том, каким способом ее будут крепить на каркас. Правда, для обычной вязки проволокой подойдет вообще любая арматура.

В случае, когда для крепления необходима сварка, используется арматура класса а500с либо ее аналоги, но обязательно с маркировкой «С» (сварка), указанной после маркировочной прочности. То есть все те виды арматурной стали, в значении которых после класса прочности указан данный символ, пригодны для сварки, но непосредственно в фундаменте необходимо использовать стержни диаметром от 12 мм.

Вопрос о гидроизоляции стоит не так остро. Для ее обустройства подойдут битумно-полимерные материалы, а то и вовсе рулонная гидроизоляция.

Как сделать плитный фундамент

Ни один фундамент не получится сделать без предварительных расчетов и, если у вас нет строительного образования, справиться с этим будет вообще нереально. Допущенные на этой стадии ошибки приведут к катастрофическим последствиям, как минимум, после исправления их ожидаемого экономического эффекта не будет. В расчет придется взять массу всевозможных параметров по ожидаемой нагрузке на фундамент и характеристикам грунтов.

Обычно у нас не принято «заморачиваться» какими-либо расчетами на этот счет. В лучшем случае копируется уже готовый, построенный проект, в худшем применяются расчеты «на глаз». Это еще как-то можно принять, если строим сарайчик или гараж, ну, может, полужилое бытовое помещение. С действительно крупными проектами лучше не рисковать и пригласить специалиста.

Далее перечисляем основные этапы и операции по изготовлению монолитной плиты фундамента своими руками:

1. Разметка места под строительство и изъятие необходимого количества грунта.

2. Необязательный, но желательный этап по формированию настила из геотекстильных материалов. Чаще всего применяют «Дорнит» для создания барьера в песчаной подушки, чтобы она не ушла в глиняный, расположенный ниже.

3. Формирование песчано-щебневой подушки. Подушка укладывается и утрамбовывается слоями по 10 см с предварительным проливанием. Трамбуют виброплитой или вручную, последнее представляет собой довольно трудоемкий процесс.

4. Прокладка водопровода, электрокабеля, канализации и других коммуникаций.

5. Устройство десятисантиметровой бетонной подготовки. По существу, она представляет собой цементную стяжку поверх песчаной подушки. Отливается из раствора м-100 с применением сухих смесей по типу пескобетона м300.

6. Укладка гидроизоляционного слоя. Рулонные материалы укладываются на получившуюся бетонную плиту. Швы рулонов впоследствии спаивают газовой горелкой или паяльной лампой. Расчет укладки надо проводить так, чтобы выступающие края можно было завернуть вверх и гидроизолировать торцевую часть будущего фундамента.

7. Еще один не самый обязательный, но предпочтительный этап – это укладка теплоизоляционного слоя поверх гидроизоляции. Даже для обустройства гаража это полезное решение, а для жилых помещений дополнительный способ избавится от лишних трат на отопление. Как уже обсуждалось выше, идеальным вариантом будет экструдированный пенополистирол.

8. Получившийся «сендвич» из слоев песка, бетонной подготовки, гидро- и теплоизоляции теперь должен обустроиться каркасом для арматуры. Сам каркас – это ни что иное, как две сетки из 12-ти или 16-ти миллиметровых прутьев с размером сетки либо 20х20 либо 30х30 см. Нижняя сетка занимает свое место в пяти см от слоя пенополистирола, вторая, наоборот, не дотягивает до будущей поверхности те же пять см.

9. Теперь основное внимание на опалубку по периметру получившейся подушки. Учитывая очень сильное давление бетона, ее необходимо прочно и надежно закреплять.

10. Заливаем бетон, параллельно утрамбовывая его. Утрамбовка глубинным вибратором предпочтительна, но есть варианты и для ручного способа.

11. Залитый бетон должен быть тщательно выглажен и ровно раскатан.

12. Получившаяся плита укрывается целлофановой пленкой для предупреждения раннего высыхания. Должно пройти около четырех недель, пока плита не наберет расчетную прочность, а в первую неделю ее придется дополнительно увлажнять каждый день.

13. Окрепшая плита дополнительно укрывается по торцам запасом гидроизоляции и приваривается горелкой. Если вы все же использовали полимерную гидроизоляцию, торцы плиты необходимо будет обработать и на ней.

<p class="date">26.01.2014</p>