Технология укладки плитки

Замечали, как удручающе выглядит старая плитка в санузле, ванной комнате, на кухне? Мелкие сколы или несмывающиеся пятна становятся частью истории, но вот привлекательности интерьеру, к сожалению, ни капли не прибавляют. По стоимости как сама плитка, так и работа по ее укладке практически одинаковы, поэтому если вы затеяли ремонт квартиры, у вас есть реальный шанс сэкономить, выполнив работу самостоятельно. На самом деле, это под силу любому человеку, который уже сталкивался со строительными или отделочными работами и при этом не против почерпнуть немного базовые теоретические знания, которые мы приведем в данной статье.

Подготовительные работы

Прежде, чем начинать укладку плитки, основание под нее следует тщательно подготовить. Если речь идет о ванной комнате или санузле, необходимо убрать всю сантехнику, если о кухне или прихожей – всю мебель. После этого переходим к снятию старой плитки, вооружившись двумя основными инструментами – молотком и зубилом. Обязательно используйте защиту – очки и перчатки. Они нужны для того, чтобы избежать ранений и попадания в глаза мелких осколков плитки и крупнодисперсной пыли, которая неизбежно появится в ходе работы.

В идеале вы должны получить гладкое и ровное основание – только так можно гарантировать высокое качество всей работы. Для этого придется тщательно осмотреть его на предмет наличия трещин и сколов, которые подлежат устранению. Если имеются вздутия и пустоты, то избавиться от них без всякого сожаления необходимо как раз на этом этапе.

Когда вы добьетесь пусть не ровной, но прочной поверхности, самое время будет перейти к измерению ее площади. В работе вам пригодится отвес – тяжелый груз на прочной нитке, который поможет вам выяснить, являются ли ваши стены и углы идеально вертикальными. В том случае, если отклонения невелики (до 2 мм), ими можно пренебречь, если больше – потребуется выравнивание стен штукатуркой. Оставлять «заваленные» углы в их прежнем состоянии нельзя – это приведет к серьезным дефектам уже в процессе укладки плитки. Помните, что плитка – это не обои, все перекосы будут очень даже заметными даже для непрофессионалов.

Когда проверка на вертикальность пройдена, самое время перейти к проверке на перпендикулярность. В самом хорошем случае угол между смежными стенами должен составлять 90 градусов. Если имеются отклонения, их устраняют все тем же способом – оштукатуриванием.

Следующий этап проверки должен выявить на поверхности разнообразные выпуклости и вогнутые участки. Работа выполняется при помощи обычного водяного уровня, причем достаточно длинного – не менее одного метра. Если дефекты будут обнаружены, их также устраняют: вогнутости шпаклюют, выпуклости шлифуют.

Если речь идет не о стенах, а о полах, то здесь требования также будут жесткими: никаких перекосов, трещин, неровностей и т.п.

Выравнивание поверхности стен

Хорошо, если в результате проверки стены помещения оказались ровными. В противном случае нужно добиться, чтобы они стали именно такими. Для этого вам потребуется такой набор инструментов: тара для приготовления раствора, дрель с миксером, уровень, мастерок, терка. Если в работе будут задействованы какие-то специальные строительные смеси, также пригодится несколько разноразмерных шпателей: самым большим раствор наносится на стену, а маленькие нужны для переноса раствора на большой шпатель.

Если вы применяете обычную смесь из песка и цемента, помните, что ее принято понемногу выкладывать на стену, а затем растирать при помощи терки плавными круговыми движениями. Если же это будет одна из популярных сегодня специальных смесей, ее наносят вначале на крупный шпатель, а затем так же плавно растягивают по выравниваемой поверхности. В промежутках полученный результат контролируют при помощи уровня.

Описанные выше приемы будут актуальными в том случае, если перед вами стоит задача устранить какую-то одну или несколько локальных неровностей. Если же вы планируете обрабатывать штукатуркой всю без исключения поверхность стены, вам понадобятся направляющие маячные рейки. Если посмотреть на них в профиль, они напомнят вам букву «Т». Эти рейки закрепляют на стене строго вертикально – таким образом, они будут своеобразными уровнями, которые позволят вам задавать точную толщину слоя выравнивающей смеси. Также в работе вам пригодится еще один инструмент – правило. Это такая огромная линейка, которой строители-отделочники убирают лишний раствор с поверхности.

Немного уточняющей информации по рейкам: обычно их длина составляет 3 метра, но высота профиля может быть разной. Обычно она находится в диапазоне от 5 до 10 мм. При небольших перепадах уровня стены подойдет профиль высотой 5-6 мм, при значительных – высотой 7-10 мм.

Рейки нарезаются отрезками, равными высоте стены, а затем крепятся к самой стене обычным раствором и строительным гипсом (для более прочного и надежного прилегания). Каждую новую рейку устанавливают только после обязательной проверки уровня.

Вдоль всех прикрепленных профилей, находящихся в углах комнаты, прибивают гвозди по всей высоте – от пола до потолка. Между ними оставляют расстояние, равное нескольким сантиметрам. Между гвоздями натягивают шнуры, а у же по ним ориентируются, устанавливая остальные рейки. Когда раствор и гипс, удерживающие рейки, затвердеют, можно приступать непосредственно к работе по выравниванию.

Раствор помещают на стену маленькими порциями, постоянно ориентируясь на направляющие, а излишки старательно убирают. Весь процесс выполняют, двигаясь по направлению снизу вверх. На самом деле, этот вид работы нельзя назвать сложным, хотя он и может показаться таким на первый взгляд. Самое важное на этом этапе, как вы наверняка догадались – правильная установка маяков.

Выравнивание поверхности пола

Когда стены будут приведены в идеально ровное состояние, самое время будет перейти к преображению полов. Если вы имеете дело с бетонной поверхностью, можно обойтись обычной цементно-песчаной смесью или же прибегнуть к одной из современных строительных смесей. Если вы выберете классический состав, то процесс выравнивания будет проходить точно так же, как это было написано выше, применимо к стенам. В том случае, когда будут выбраны полимерные самовыравнивающиеся смеси, то инструкция будет иметь несколько иной вид. Способ приготовления смеси и особенности ее применения можно прочитать на упаковке, а непосредственную заливку можно выполнять только в том случае, если вы полностью уверены в качественной гидроизоляции поверхности. Если это не так, воспользуйтесь специальной пленкой. А чтобы сцепление смеси с поверхностью основания было более качественным, вторую предварительно покрывают грунтовым составом.

Используя водяной уровень, определяют основные проблемные участки на поверхности пола – перепады высоты, выпуклости, вогнутости, крупные трещины и т.п. В идеале вам необходимо получить метки, которые будут определять ровную поверхность пола. Для этого используют водяной уровень, состоящий из нескольких сообщающихся друг с другом сосудов. С их помощью достаточно легко получить те самые отметки, по которым и нужно будет ориентироваться впоследствии. Все измерения лучше проводить вдвоем – так гораздо больше шансов получить надежный результат и потратить на это минимальное количество времени. Метки, полученные таким образом, соединяют друг с другом прямыми линиями обычной линейкой (но длинной). В соответствии с этими метками, как и в случае со стенами, на пол крепят маятниковые рейки, после чего выполняют работу таким же образом, как это было описано в предыдущем пункте данной статьи. И еще одно важное замечание: выравнивание пола следует делать, передвигаясь по направлению от самого дальнего угла к выходу комнаты.

Если вы имеете дело с деревянным основанием, рекомендации будут выглядеть несколько иначе. Чаще всего дерево (да еще и не самое новое) не отличается высокой жесткостью, поэтому уложенная поверх него плитка легко может разломаться или покрыться трещинами. Поэтому от старых и подозрительных досок необходимо избавиться в первую очередь, заменив их на новые, достаточно толстые – не менее 25 мм толщиной. Всю дощатую поверхность пропитывают краской и/или противогрибковым составом, а сверху укладывают внахлест слой гидроизолирующего материала. Далее, воспользовавшись гвоздями или любой другой опорой, на высоте около 0,5 см укладываю строительную сетку, которую и заливают раствором. Для застывания такой конструкции понадобится не менее одного месяца.

Приобретение необходимых материалов

Когда процесс подготовки поверхности к укладке плитки будет завершен, настанет самое время отправиться за плиткой в строительный магазин или на рынок. Идя туда, вы должны абсолютно точно знать, какое ее количество вам понадобится – естественно, для этого потребуются предварительные замеры.

Обычно для стен и полов предназначены разные виды плитки. Плитка для пола часто имеет противоскользящую (немного шероховатую) поверхность. Плитка для стен более гладкая, глянцевая. Также плитка различается по сортам – с первого по третий. Наиболее качественной является плитка первого сорта, наименее качественной – третьего, золотая середина, компромисс по цене и качеству – второй сорт. Под качеством понимается не только прочность, но и равномерность цвета в разных пачках одного и того же вида плитки.

В работе с плиткой невозможно избежать ее боя, поэтому покупать ее нужно с небольшим запасом. Никто ведь не сможет гарантировать вам, что выбранная вами плитка будет продаваться на следующий день или через месяц. Помимо плитки, вам понадобятся декоративные элементы – всевозможные бордюры, отдельные плитки с оригинальным орнаментом и т.п. Для укладки будет необходим клей, и лучше всего, если вы обратите внимание на специальные смеси, предназначенные конкретно под ваши задачи. Если плитка будет находиться в комнате с повышенной влажностью, то и смесь для ее укладки следует выбирать такую, которая не боится влаги и не теряет под ее воздействием свои основные качества. Количество сухой смеси следует рассчитывать не только исходя из площади комнаты, но и из тех рекомендаций, которые приводит производитель на упаковке – обычно там указывается оптимальная толщина слоя. Также можно прибегнуть к традиционному способу – укладке на цементно-песчаную смесь.

Укладка плитки на подготовленное основание

Итак, основание подготовлено, а все необходимые покупки сделаны – значит, самое время переходить к непосредственной укладке. Все начинается с приготовления клеевого состава. Его небольшими порциями подсыпают к жидкости и тщательно размешивают строительным миксером. Результатом должен стать не слишком жидкий и не слишком густой раствор – такой, который можно будет без труда растянуть по поверхности, но который при этом не будет оплывать и расплываться.

Вначале плитку укладывают на стены, двигаясь снизу вверх. На каждом ряду обязательно производят замеры уровнем для того, чтобы в итоге получались ровные ряды кладки. При помощи зубчатого шпателя клей наносят на обратную поверхность плитки и прикрепляют ее к основанию, чуть придавливая. Вам необходимо следить, чтобы клей равномерно покрыл всю плитку. Потом эту же операцию проделывают по отношению к другой плитке. Ее укладывают рядом, а затем между двумя плитками помещают пластиковый «крестик», который и будет определять ширину зазора. Последний, кстати, необходим не столько для декоративных целей, сколько для защитных – он предотвращает растрескивание кафеля в результате нагревания.

Если в конце ряда необходима плитка шириной меньше стандартной, ее необходимо будет резать. Это достаточно сложная для новичка процедура, поэтому лучше предварительно потренироваться на старой, снятой ранее плитке. Порезку обычно выполняют болгаркой или плиткорезом. Лучше всего, если отрезанные кусочки будут находиться в том углу, который будет скрыт от посторонних глаз высоким шкафом или шторой.

Плитка на пол укладывается аналогичным образом, строитель при этом должен двигаться по направлению от самого дальнего угла к выходу комнаты. Все промежуточные результаты обязательно проверяются при помощи уровня.

После того, как укладка плитки будет выполнена, необходимо снять с ее поверхности остатки клея и заполнить швы на стыках фугой. Фугу подбирают в зависимости от цвета плитки – она может быть близкого или наоборот, контрастного тона. Излишки фуги убирают влажной тканью. При желании завершающим аккордом может стать нанесение на поверхность особого состава, который заставит вашу керамическую плитку сиять и переливаться глянцем.

6.02.2013