Подготовительные работы к устройству фундамента

Эту статью решено было написать потому, что большинство работ при укладке и монтаже железобетонных фундаментов сходны по своему действию и нет смысла в каждой отдельной статье описывать их заново. Постоянное повторение описаний одних и тех же действий из статьи в статью приведет к падению ее информативности. В нашем случае будут описаны работы по выемке грунта, устройству гидроизоляции и всем тем работам, которые предшествуют заливке фундамента.

Извлечение грунта перед заливкой фундамента

В зависимости от выбранного типа фундамента существует несколько способов выемки грунта из него. Например, для ленточного фундамента выемка будет выглядеть в виде траншеи, для монолитного фундамента – в виде котлована, а ямы круглого или квадратного сечения характерны для свайного или столбчатого фундамента.

В любом из вышеперечисленных способов действует одно и то же правило: ямы делаются на 22-32 см глубже, чем расчетная глубина фундамента, и шире на 16-28 см во все стороны (отклонения встречаются, но редко). Логично, что необходимый запас по глубине нам понадобится для обустройства подушки, а запас по ширине – для обустройства опалубки и распорок.

Устройство подушки под фундамент

Следующий шаг после выемки грунта – это укладка гравийно-песочной или щебнево-песочной подушки, на которую будет монтироваться опалубка. Здесь-то и необходимы те дополнительные 20-30 см в глубину.

Укладывается подушка слой за слоем, каждый из слоев утрамбовывается. Слои укладываются на всю ширину, включая дополнительный запас из 30-40 см предварительно выкопанного грунта. Завершающий процесс по утрамбовке необходим для придания прочности будущему фундаменту, и для лучшего эффекта его осуществляют с одновременным поливанием подушки водой. Трамбовка завершается укладкой гидроизоляции, например, из толстого полиэтилена или рубероида.

Опалубка под фундамент

Основными материалами для изготовления опалубки служат доски толщиной в 3-4см, но не меньшей популярностью пользуются и древесно-стружечные плиты (ДСП), водоупорная ламинированная фанера или металлические листы на основе каркаса из уголков.

В случае с досками рекомендуется использовать строганые доски хотя бы с одной стороны – той, которая будет соприкасаться с бетоном, и не использовать очень широкие доски для того, чтобы избежать появления щелей.

Для столбчатых фундаментов монтаж опалубки начинается на земле и только затем опускается в яму и расклинивается распорками. Стоит ответственно отнестись к расклиниванию, поскольку давление бетона на стенки очень высоко и даже небольшой перекос разрушит конструкцию. Поэтому опалубку отвесом всегда проверяют на правильность установки.

Чуть реже в качестве опалубки могут использоваться трубы из асбеста или металла диаметром около 100 мм. При этом трубы не вынимаются обратно, соответственно, к строго вертикальной их установке тоже уделяется много внимания.

Если вам повезло, и грунт сам по себе достаточно плотный, то можно обойтись без опалубки вообще и заливать бетон напрямую в грунт. В этом случае необходимо позаботится только о гидроизоляции, а затем укрыть стенки ямы полиэтиленом или другой пленкой. Тогда бетон не будет просачиваться в грунт, а грунтовые воды не будут его вымывать, ухудшая качество фундамента.

Нуждается в гидроизоляции и деревянная опалубка. Дерево легко впитывает влагу и периодически разбухает, искажая целостность конструкции. Доски можно защитить от грунтовых вод специальными растворами, но иногда поступают с точностью наоборот – замачивают доски до тех пор, пока они максимально не набухнут, и уже тогда собирают из них опалубку.

В профессиональном строительстве используется многоразовая опалубка из специальных материалов и возможностью сборки самых сложных конструкций, но для личного пользования этот вариант достаточно дорог, потому хорошим выходом из положения станет аренда такой опалубки.

Армирование фундамента

Армирование призвано увеличить прочность фундамента. Для этого используют металлические пруты, хотя не так давно популярность стали набирать композитные решения в виде стеклопластиковых стержней.

Армируют в вертикальном и горизонтальном направлении, применяя металлические прутья диаметром 10-16 мм. Основной сектор арматуры связывается в дополнительных плоскостях хомутами из арматуры диаметром поменьше (от 6 до 8 мм), в итоге получается сетка с шагом промежуточной вязки в 20-25 см. Конкретней не напишешь, поскольку для каждого типа фундамента применяется свой вариант армирования.

Заливка фундамента бетоном

Заливка фундамента тоже различается в зависимости от его типа. Различные методы применяются и для заливки, и для подачи бетона. Например, монолитный фундамент не обойдется без автомиксера, а то и бетононасоса. Можно использовать и ручную заливку, но здесь понадобятся, как минимум, две-три бетономешалки и две бригады работников.

Ленточный фундамент менее прихотлив, потому с ним можно обойтись одной только бетономешалкой. Желательно, конечно, иметь помощника и не одну, а сразу две бетономешалки.

Самым экономичным оказался столбчатый фундамент. С ним можно управиться и одному человеку без использования тяжелой техники.

В любом случае, заливка бетона осуществляется послойно, слоями толщиной до 20 см включительно и тщательной утрамбовкой. Трамбовка, опять же, выполняется либо вручную, либо с использованием погружных вибраторов. При помощи этой процедуры мы добиваемся не только равномерного использования материала, но и «выгоняем» лишний воздух из раствора.

Полностью залитый фундамент выравнивается и заглаживается. Для того, чтобы он получился нужной расчетной высоты, можно задействовать высоту опалубки, используя ее край для упора правила (правило – инструмент в виде широкого шпателя). Но всегда будет риск переливания бетона, поэтому принято опалубку делать выше и на нужном уровне ставить отметку, по которой и ориентироваться в процессе заливки.

Финишная гидроизоляция фундамента

Без гидроизоляции вам не обойтись, и вам придется ее делать даже после заливки фундамента в том случае, если вы не успели до этого. Даже в наши дни-гидроизоляцию по-прежнему делают с помощью листового или рулонного рубероида (есть неплохие современные версии этого материала) или используют полимерные мастики. Мастика наносится на поверхность по образу шпатлевания стен, а материалы в рулонах или листах фиксируют на поверхности с помощью клея (внахлест) и закрепляют газовой горелкой.

Уже полностью залитый и гидроизолированный фундамент должен достигнуть определенной прочности до момента возведения стен. Без нагрузки его оставляют примерно на тридцать дней, а для получения хороших результатов в первую неделею дополнительно увлажняют. Во избежание потерь влаги и в попытке достигнуть равномерного просыхания, бетон накрывают плотным слоем полиэтилена.

29.01.2014